Сиде – обломок античного мира

Неделя в Сиде не только подарила массу приятных ощущений, но и расширила кругозор

Наверное, не стоит говорить, что туристическая отрасль сейчас переживает не лучшие времена. «Руссо туристо, облико морале», к которым безусловно отношусь я сам, как и сотни тысяч сограждан, с 2022 года не испытывают мук по поводу выбора места отдыха. Хотя и раньше ответ был известен почти всем – Турция, all inclusive.

Так уж получилось, что у меня заканчивался срок действия загранпаспорта, чудовищно одолела рабочая усталость и впору было говорить о пресловутом выгорании, да и супруга захотела на море. Вопрос, куда ехать, не стоял. Не стоял по всего лишь одной причине – Турция предлагала наиболее щадящие расценки. Это не пиар Турции, я до последнего в эту страну был не ходок, предпочитая ей Кипр, Грецию, Италию или навсегда мне полюбившуюся Прагу, если вопрос не стоял о теплом море.

Но тут встал вопрос именно о пляже и Средиземном море. И выбор пал на Сиде.

Пал главным образом потому, что там достаточно хорошо сохранился античный одноименный город, главной достопримечательностью которого является самый большой в Восточном Средиземноморье театр римского периода. Театр сохранился достаточно хорошо, несмотря на то, что построен он был во 2 веке до нашей эры. Театр мог вмещать до 16 тысяч зрителей, на его арене помимо театральных представлений устраивались и гладиаторские бои. К сожалению, из-за вялотекущих реставрационных работ попасть можно только на основную трибуну, где обычно размещались простые горожане. Верхняя трибуна для вип-персон и подземная часть театра по соображениям безопасности для туристов закрыты. И хотя входной билет стоит 125 лир (около 260 рублей), смысла в его приобретении немного, так как осмотреть удастся лишь половину театра.

Вокруг театра располагаются античные развалины: остатки крепостных стен, небольшой уцелевший фрагмент храма Аполлона и фундаменты зданий, на которых турки возводят свои двухэтажные дома, где первый этаж отведен под магазин или кафе, а второй этаж является жилым. Фрагменты античных фундаментов сверху закрывают толстым стеклом, поэтому не стоит удивляться, зайдя в один из многочисленных магазинов и обнаружив под ногами останки дома, который был построен, возможно, при Александре Македонском. Ничего удивительного в этом нет – возраст исторического центра Сиде превышает 2800 лет.

Стоит отметить одну любопытную и, к сожалению, весьма характерную для Турции особенность. После того как Сиде вошел в состав Османской империи, несколько столетий город был заброшен. Турки всегда без интереса относились как к древнеримскому, так и византийскому наследию, столетиями не обращая внимания на окружавшие их памятники архитектуры других цивилизаций. Подобное отношение было везде, даже в Константинополе, чего уж говорить про Сиде? Археологией в Турции в основном занимались энтузиасты-европейцы: немцы, англичане, французы, и именно последние начали в 20 веке заниматься изучением античного Сиде.

После ряда интересных открытий за дело взялись уже турецкие исследователи, а уж после того как город стал курортом, богатеющим на толпах туристов, власти провинции Анталья привели исторический центр в надлежащий вид. И теперь любители античных развалин могут найти развлечение как минимум на пару дней. Любители шопинга тоже, потому что бывшая агора Сиде, то есть торговая площадь, теперь застроена многочисленными магазинами, где можно купить одежду, парфюмерию, сумки, сувениры и много чего ещё.

Особенно поражает выбор джинсов известных брендов, о существовании которых эти бренды даже не подозревают, потому что всё шьется в основном на «стамбульской Малой Арнаутской улице». По аналогии с Одессой времен великого комбинатора Остапа Бендера. И что ещё удивит руссо-туристо, так это то, что турки весьма неохотно берут лиры, предпочитая им евро и доллары. В России открытая торговля за свободно конвертируемую валюту или за пресловутые «условные единицы» закончилась четверть века назад, а в Турции продолжается и поныне, и никого это не смущает. Нередко турки готовы принимать и российские рубли, причем даже в солидных торговых центрах, так что если кому-то захочется «прибарахлиться», это можно сделать даже не разменивая имеющуюся валюту на лиры.

Что касается национального состава отдыхающих в Сиде, то абсолютное лидерство принадлежит немцам. Персонал гостиниц, гиды и прочие представители туротрасли знают язык Гёте едва ли не лучше, чем язык Шекспира, а вот с языком Толстого нередко бывают неувязки. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как наши соотечественники составляют в лучшем случае четверть от того пестрого интернационала отдыхающих в Сиде.

Ну и, наконец, главное, что интересует всех, кто приехал на этот курорт, – море. Само по себе море замечательное, чистое и тёплое но, как говорится, есть нюансы. Берег в Сиде, как и в других курортных городах на всём протяжении 200-километрового залива Антальи, пологий, то есть можно зайти в море на полсотни метров, но вода не достигнет и пояса. А метров через 70 начинаются буйки, за которыми носятся лодки с «бананами» и заплывать, вернее, заходить за буйки категорически запрещено. Немецким пенсионерам такой «формат» нравится: аккуратно зашел в легкую, ласковую волну освежиться, поплескался на мелководье и бодро проковылял в близлежащий бар своего отеля пропустить кружечку пива. А то и чего посерьезней. А вот любителям понырять или поплавать на большие дистанции сразу станет скучно, ибо развернуться банально негде. При этом, повторюсь – само море замечательное, чистое и тёплое.

Большинство отелей первой линии Сиде – это строго 5* all inclusive. Сами отели как на подбор – все архитектурные красавцы, многие пусть и не очень уже новые, но с хорошим ремонтом, современными лифтами и скоростным Wi-Fi.

Для меня это обстоятельство имело огромное значение, потому что не успел я сесть в самолет, как меня моментально припахали работать. А ещё меня сильно удивил висящий на стене в номере телевизор одной турецкой фирмы, название которой не буду озвучивать, дабы не быть обвиненным в нативной рекламе. Я обожаю разного рода аудио- и видео-аппаратуру, я три книги написал о ней, на подходе четвертая, и как же я приятно удивился, когда турецкий телевизор оказался по управлению и по качеству картинки не хуже, а лучше моего домашнего японского, одной мегаизвестной фирмы. Да даже не фирмы, а мирового гранда электроники. В один из дней дошло до того, что я вместо пляжа полчаса гонял «менюшку» телевизора, поражаясь, как же грамотно турки всё скомпоновали и какая чёткая и «сочная» картинка. Скажи мне в конце восьмидесятых, когда я менялся пластинками на Горбушке, что меня удивит турецкий телевизор, я бы посчитал собеседника сумасшедшим. И это мягко говоря.

А как-то раз утром, проходя мимо одного отеля, я, до сих пор остающийся автомобильным журналистом, увидел машину, которую не смог сходу идентифицировать. За что был зол на самого себя, ибо, когда пишешь о машинах почти четверть века, обязан знать многое.

Оказалось, что не только телевизоры турки научились делать, но и своя «народная» марка машин у них была ещё в шестидесятые годы – Anadol.

В общем, неделя в Сиде не только подарила массу приятных ощущений, но и расширила кругозор. Про Anadol я потом написал большую статью, а турецкий телевизор буду рассматривать как вариант замены моего японского, когда его время придёт. Я не случайно упомянул неделю, потому что для этого города – это оптимальный срок. За неделю можно и отдохнуть, и осмотреть все местные достопримечательности. А вот больше там задерживаться вряд ли целесообразно. При условии, что вы не немецкий пенсионер.

Фото: © Александр Плеханов